Вход
Логин
Пароль
Запомнить меня
Регистрация
Восстановить пароль
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ
arxiv
01.03.2009
Mexican  13.10.2003

 

В работе обильно используется материал книги А.Ф.Афанасьева «Резчику по дереву». Однако большинство рецептов и советов были опробованы мною, так что несу за них полную ответственность. Афанасьеву же низкий поклон, молодец мужик, мастер!

1. Сушка.

Существуют два принципиально разных вида влажности дерева: вода «внутриклеточная» и вода «внешняя». Из-за этого бревно, высохшее на корню, или долгое время сохшее естественным способом после того, как дерево спилили, даже полностью промокшее и сырое от дождей будет сильно отличаться от свежеспиленного дерева.

Внутриклеточная сырость, влага, удаляется гораздо дольше и приводит к существенно большим искажениям/трансформациям и растрескиванию древесины.

Для нормальной сушки дерева требуются месяцы и годы. Не каждый любитель может себе позволить это, поэтому приводится проверенный рецепт быстрой сушки дерева в домашних условиях.

Кусок дерева обмазывается с торцов маслом (растительным), или покрывается лаком, краской – любым составом, предохраняющим от испарения влаги с этой поверхности. Затем кладется в плотно завязанный полиэтиленовый пакет, в который также помещается газета. Газета периодически меняется, становясь сырой. Сначала это можно делать каждый день, затем через более длительные периоды. Для ускорения процесса можно поместить пакет с деревом и газетой на батарею отопления.

Желательно не срезать кору с дерева, поскольку она «держит» дерево и не дает ему растрескиваться. Однако, для ускорения процесса можно сделать продольные срезы по куску древесины, чтобы освободить участки от коры для испарения с цилиндрической поверхности. Около торцов куска древесины обязательно надо оставить кольца древесины нетронутой, потому что именно с торцов начинается растрескивание.

Как вариант, возможно просверлить в середине вдоль сучка (бревна) длинное соосное отверстие, чтобы древесина через это отверстие сохла изнутри. В некоторых случаях этот вариант годится, если, скажем на ручку ножа хватает древесины и так. Ведь обычно для ручки на клепках кусок дерева пилится вдоль.

Некоторые мастера при сушке оставляют кору только кольцами около торцов, с середины же полностью ее удаляют для ускорения сушки. Все зависит от желания и необходимой скорости. Общее же правило остается – чем спокойней идет сушка и дольше, тем лучше качество древесины. Лучшие результаты у меня получались, когда, закрасив краской торцы среза сливы, я забыл в чулане этот кусок… Сухая ровная атмосфера, около восьми лет забвения… Шикарно просохло!

 2. Виды древесины и их особенности.

2.1. Сосна. Ель.

Свежеобструганная древесина ели ярко-светлая, сосна темнее. Ель темнеет от времени медленнее, чем сосна, но тон обоих пород выравнивается и становится похожим. Ель легко колется. В ее древесине встречаются маленькие сучки, которые могут даже выпадать. Колкость древесины и полосатая структура делает эти деревья мало пригодными для хорошей резьбы.

2.2. Береза.

Самая светлая из известных пород древесина. Однородная, мелкоструктурная, хорошо режется. Реагирует на изменения влаги и может коробится, если недостаточно просушена. На открытом воздухе быстро загнивает, даже если защищена от дождя, поэтому сушить только в закрытом помещении. Комель березы имеет интересную структуру с муаром, особенно в месте перехода кряжа в комель. Полированная ровная поверхность из такого куска дает очень красивый эффект.

2.3. Липа.

Самая мягкая из 50 европейских и экзотических пород. Текстура нежная, от ударов и нажима остаются пятна и вмятины. Из липы делали чертежные доски, их можно использовать как материал. Для ручек ножей, по моему мнению, подходит плохо.

2.4. Дуб.

Насчитывается около 450 пород. Плохо режется (нужен высоких профессонализм). Древесина неинтересная с точки зрения красоты. Достоинства – устойчивость к влаге, стойкость во времени. Наиболее интересным является мореный дуб. Искуственное морение дуба проводится погружением детали в расплавленный свинец на некоторое время (5-7 минут). На 1-2 мм древесина вглубь приобретает глубокий черный цвет. Мореный дуб можно найти в наших реках довольно легко, - старые сваи мостов, топляк.

2.5. Груша.

Дикая груша предпочтительнее для резьбы. Красивая, нежная структура. Достаточно твердая, вязкая. Хорошо подходит для ручек ножей, с моей точки зрения. Классический материал для большинства аутентичных нецке в японской традиции. Сюжет «оса на груше», имеется в виду оса, прогрызшая в плоду этого дерева дыру и поедающая мякоть, обычно выполняется из грушевой древесины и после тонирования смотрится просто изумительно.

При резьбе опасаться сколов, причем сколы могут возникать не по волокнам, а в произвольном направлении. Афанасьев упоминает о том, что обычная тушь годится (с последующим, видимо, покрытием лаком) для превращения груши в «эбеновое дерево».

2.6. Клен.

Колодки для рубанков и подошвы к ним делаются из клена. Твердая, чистая порода, с мелкими блестками. Лучше березы или липы подходит для ручек ножей. Существуют две особые породы – явор и «птичий глаз», дающие наиболее красивую текстуру. По сопротивляемости вмятинам и скалыванию клен уступает только акации, стоя в одном ряду с грабом и ясенем. Из граба, клена делали в старину печати из дерева, что подтверждает его высокую прочность. Отличное дерево.

2.7. Можжевельник.

Однородная, полосатого или волнистого рисунка, твердая древесина. Хорошо режется. Не набухает при намокании и почти не уменьшается в объеме при сушке. Имеет долгое время устойчивый приятный запах. По сведениям Афанасьева даже пролежавшие тысячелетия куски можжевельника под землей все равно сохраняют этот запах!

Внимание! Можжевельник находится под охраной государства, желательно спиливать только сухие ветки и корни. (От себя добавлю: так и лучше – они сухие уже, портить живые деревья – позор и недостойно звания мастера!)

2.8. Кап.

Болезненный нарост на дереве, часто на березе. Но бывает и на других породах. Особенно красивы капы деревьев с полосатой структурой волокон. Интерес представляет для поделок с относительно ровной поверхностью, потому что если поверхность покрыта резьбой, пятнистая структура капа с одной стороны, нарушает рисунок, с другой стороны сама теряется. Поэтому обычно ровные, волнистые поверхности предпочтительнее для изделий из капа.

Кап надо хранить без попадания прямых лучей солнца, иначе он растрескивается. Афанасьев советует заготовки из капа перед оконачательной просушкой проварить в течение 5-6 часов (я не проверял это). Также он упоминает о народных умельцах, которые выдерживат заготовки из капа в жарко натопленной печи вперемешку со слоями влажных березовых опилок в течение суток. Это дает золотистый цвет капа после 3-4 таких «провариваний». (Тоже не проверял, интересно).

2.9. Карельская береза.

Внимание! Находится по особенной охраной. В начале 20 века поставлялось до ста вагонов в год, перед войной 1941-45 годов осталось всего две плантации, сейчас каждый экземпляр на учете. Растет она не только в Карелии, но вообще везде, и до сих пор неясно, то ли это болезнь обычной березы, то ли особый вид дерева. При самоопылении карельской березы, четверть потомства превращается в обычную березу!

Обработка такая же, как у обычной березы. Ценность дерева очень высока, поэтому изготовление ручки должно быть предельно осторожным.

2.10. Красное дерево.

Общее название целого ряда пород дерева. Акажу, махагон, и т.д. Внимание! Любое красное дерево со временем темнеет! (Проверено мною). Есть только немного очень светлых сортов акажу, обычно хрупких, вернее колких, которые не меняют цвет и даже светлеют. Для работы они плохо годятся. Хорошее «красное» дерево очень прочное, однородное при резьбе, достаточно темно-красного цвета.

Афанасьев рекомендует покрывать обычным растительным маслом заготовку перед окончательной отделкой и выставлять на солнце на один-два дня. Оно сразу темнеет и приобретает глубокий тон. Я добивался того же покрытием излюбленной воско-скипидарно-зубнопорошковой смеси и дополировкой сначала на войлочном круге, потом руками. Только я это в отличие от Афанасьева делал уже на финальной стадии работы.

Красное дерево, с моей точки зрения, (его твердые породы) идеально подходит для рукояток. Рукоятка мачете, которое использовалось в работе 2 года и в хвост и в гриву, начиная с вырубания растительности при садовых работах и заканчивая подкапыванием земли (при ловле насекомых) выдержала все легко и только лучше стала.

2.11. Эвкалипт.

Плотная, тяжелая, часто перекрученная древесина, превосходит по твердости дуб и черный орех, при этом удобна для резьбы. Благодаря твердости и наличию эфирных масел ее почти не трогает жучок, она почти не гниет. Цвет от светлой охры до темно-красного. Очень устойчива к деформациям. Очень хороший материал для рукояток.

2.12. Самшит.

Наиболее знакомая мне древесина. Идеальна для работы, при некоторой привычке. Плотность, равномерность структуры позволяет резать ее, несмотря на высокую твердость, получая любые сложные поверхности. Однородность структуры приводит к тому, что получается ровная, светло-желтая поверхность. Тонируется погружением в марганцовку (раствор), предварительно тщательно обмыть средствами для мойки посуды и прополоскать. После погружения под поверхностью зубной чистой щеткой (которую потом смело можно выбросить) обязательно пройтись по поверхности и углублениям резьбы, чтобы пузырьки воздуха не остались при тонировке. Иначе будут некрасивые светлые пятна. Такая тонировка годится для других пород. Например, получал я глубокую черную поверхность кубиков из можжевельника для подставок к фигуркам из кости. После длительного (до 10 часов) выдерживания в мощном растворе марганцовки дерево как бы обугливается, и после дополнительной крайне аккуратной полировки приобретает потрясающую фактуру.

Внимание! Полировка после тонирования должна вестись ТОЛЬКО вручную, НЕ на круге, и очень мягко, только пастами на основе воска. Иначе сдирается верхний слой, и проступают неоднородные пятна. Однако, иногда этим можно добиться очень интересного эффекта: при изготовлении нецке после тонировки (есть и другие виды тонирования) деталь полируется так, чтобы выступающие поверхности светлели, а в углублениях оставался более темный цвет. Это подчеркивает резьбу, детали.

2.13. Вищня.

См. «Груша». Практически то же самое, только отличается более бордовым цветом. Твердая, прекрасная древесина.

3 Тонировка деревянных изделий.

    Тонирование деревянных изделий профессионалы делают морилками. Я их их избегаю. Тонирую по привычке марганцовкой, получая различные оттенки от светло-коричневого до глубоко черного.

    Рецепт прост до безобразия, но не без мелких хитростей, без которых можно запортить деталь. В банке соответствующего размера, желательно стеклянной, разводится максимально насыщенный раствор марганцовки. Лучше всего брать дистиллированную воду, сгодится и просто кипяченая. Раствор каждый раз приходится выбрасывать потом вместе с банкой: на дне остаются нерастворившиеся частицы марганцовки. Всегда я сначала делаю раствор в почти горячей воде, перенасыщенный. Потому что при слабом растворе сроки выдерживания детали в растворе растут нелинейно, а чем меньше времени проводит дерево или кость в воде, тем лучше.

    Потом всегда переливаю раствор в другую банку, оставляя слой у дна. Дело в том, что на дне обязательно остаются крупинки марганцовки, и если деталь с ними соприкоснется, то появятся некрасивые «выжженные» пятна. Цель же тонировки получить максимально ровный окрас.

    Внимание! Выбрасывать банку с остатками раствора надо в уличные контейнеры. В мусоропроводе банка разбивается, пожалейте дворников. А если сливать раствор в раковину, крупинки прожгут рано или поздно дырки в сантехнике (проверено!!!) и будут расходы на переустановку труб. Кроме того, все поверхности при соприкосновении с марганцовым раствором темнеют мгновенно, и потом жена голову открутит.

    Итак, в полученный раствор погрузить кусок дерева, предварительно тщательно вымыв его с жидким раствором для мытья посуды и тщательно прополоскав. Не трогать ни в коем случае пальцами. Не использовать старый раствор, на нем появляются «бензиновые» радужные разводы, которые являются пленкой окисла, они при погружении обязательно осядут кусками на поверхность и испортят изделие.

     Внимание! Сразу после погружения чистой зубной щеткой пройтись по поверхности изделия прямо в растворе, вслепую, чтобы удалить пузырьки воздуха из углублений. Иначе останутся некрасивые пятна.

     Два момента, которые надо продумать до тонировки: во-первых, как удерживать древесину под водой (обычно, кроме самшита, и то не всех видов, она всплывает). Во-вторых, чем ее опускать в раствор и вытаскивать? Для опускания и вытаскивания я использую старый пинцет, большой, и сразу после каждого контакта ополаскиваю в отдельной банке с водой и промываю под струей воды. А вот для погружения раньше приматывал грузы – это отстойный метод. Теперь просто у меня есть ванночка под работу с раствором, эмалированная. Она, конечно, очень некрасивая – но я ее накрываю куском стекла, и ОК. При этом периодически надо переворачивать и потряхивать раствор с погруженным изделием.

     Есть и другой вариант – окунать изделие, вытаскивать, перехватывать и опять окунать. Если не нужна очень глубокая тонировка, минут 10-15 вполне хватает.

     Внимание! Тонировка ПОДЧЕРКИВАЕТ изъяны резьбы и полировки, т.е. они сразу же становятся заметны. Поэтому обработка детали перед полировкой должна быть очень качественной.

     Внимание! Различные типы древесины в зависимости от направления среза и расположения волокон окрашиваются неравномерно. Так, почти всегда торцевые срезы окрашиваются дольше и труднее, чем продольные. Это может как давать интересные эффекты, так и явиться недостатком. Совет здесь один – пробуйте. Лучше всего, взять небольшой кусочек древесины и поэкспериментировать на нем, записывая время выдержки, и какие части как окрашиваются.

     При работе с костью (а иногда с деревом) я применяю следующий прием. Выдержав немного (10-15 минут) изделие в растворе, вынимаю, промываю под струей чистой воды, затем руками промываешь с чистящим средством для раковин, аккуратно, но тщательно протирая поверхности. Снимается поверхностный слой, препятствующий глубинному проникновению раствора в изделие. Тут же прополаскивается дочиста и опять в раствор. Так можно существенно ускорить процес тонирования. Однако это больше годится для кости, для дерева меньше. Привожу лишь на всякий случай.

     После того, как изделие протонировалось, надо вынуть и прополоскать в прохладной воде без усилий и нажима, можно промыть со средством типа Fairy для мытья посуды. Не вытирать! Взять бумажную салфеточку или туалетную бумагу, и промакивая поверхность, просушить. Затем дать высохнуть в течение нескольких часов. Поверхность будет матовая даже при хорошей полировке предварительной.

    Отполировать аккуратно вручную шерстяной тряпочкой, можно с воско-зубнопорошковой-скипидарной смесью. Готово!

     Надо только учесть, что тонировка этого рода несколько осветляется со временем. Если покрыть лаком, то осветление меньше. Поэтому надо добиваться более глубоких тонов при тонировании, чем будет в изделии уже готовом.