Вход
Логин
Пароль
Запомнить меня
Регистрация
Восстановить пароль
ОБРАБОТКА САМШИТА
arxiv
01.03.2009

 Mexican  05.03.2003
Слово "самшит" по-английски звучит нецензурно, а переводится обычно как boxwood.    

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Самшит, даже хорошо просушенный, склонен колоться и давать трещины в толстых кусках через некоторое время, при снятии верхнего слоя. Сушка желательно не менее нескольких лет, либо в специальных оборудованных лабораториях, вакуумная методика - недоступна любителям, поэтому не буду распространятся. Сушка может быть в домашних условиях следующая: покрыть восковым составом или лаком торцевые срезы бревна, положить в полиэтиленовый пакет, туда же пару газет. Менять периодически, не реже раза в неделю газету. Выдержать пару месяцев, затем можно в сухое прохладное место (на шкаф!) положить и забыть на полгода минимум.

Несмотря на хорошую вязкость, склонен к сколам в определенных направлениях вдоль волокон, при тонкой обработке. Избегается острыми и правильными инструментами (ниже об этом).

Хорошо тонируется, до полной черноты. Очень красив тонированный самшит с рельефом, желательно плавными выпуклостями, которые от употребления высветляются и получившийся рисунок подчеркивает рельеф.

Пыль опасна в той же степени, как любая пыль - сколиоз, забивка легких. Никаких ужастиков не слушайте - реально опасна только слоновая кость при профессиональной работе. Но слоновая кость запрещена к продаже гринписовцами, рекомендую пользоваться мамонтом - отделный раздел, если интересно, позже расскажу).

В принципе, хороший самшит должен тонуть в воде, не колоться, давать красивую бледно-желтоватую однородную поверхность (если без тонировки), полироваться практически до зеркального блеска. От "мацания руками" при эксплуатации становится темнее, приобретает, впитывая пот, приятную темную окраску старого дерева, смотрится обалденно. Покрывать дерево лаком - с моей личной точки зрения, которую не навязываю никому - отстой. Состав для пропитки (скипидар- расплавленная свеча- зубной порошок) я уже описывал.    

ГДЕ ВЗЯТЬ

Можно купить с рук типа на Измайловском рынке иногда, цены кусаются. Случайные партии бывают в Москве через интернет. Основной источник (самшит - реликтовое дерево, запрещен к добыче) на Кавказе, около села Лазаревское, минут двадцать на машине. Там весной (да и просто так) при посещении на экскурсии реально набрать палок-стволов, или договориться с мужиком-хранителем заповедника на вывоз павших деревьев, или кусков. Берет недорого, бакс за килограм - реально. А если просто палок собрать, так я просто вывез с собой несколько хороших кусков. Много-то и не надо.

ОБРАБОТКА   

Профессиональная обработка, как правильно заметили товарищи, лучше идет профессиональными борами. Рекомендую на Измайловском рынке, что у измайловского парка метро, стоит мужичок (адрес не знаю), если от входа на рынок, то прямо до перекрестка и, не поднимаясь в горку, налево до следующего перекрестка, и ряды там справа - кто мамонта куски, кто камушки - продает бормашинки самодельные, за 50-70 баксов покупается помощнее - с трансформатором и т.д. - включил в сеть и вперед. Для начала пойдут старые боры из зубоврачебного кабинета, спросите у лепил в поликлинике, они отдадут, для начала сойдет. Или там же у мужика купите новые, если жаба не душит.

Обрабатывается поверхность неторопливо, небольшими слоями, не "вгрызаясь" ни в коем случае в материал, поскольку возможны сколы. Особенно на острых выступах, если таковые есть или углах. Лучше такие места обрабатывать надфилями, шкуркой. Также очень хорошо идут насадки в виде кружков из толстой шкурки, кольцо из шкурки, которое насаживается на спец. деревянный или резиновый диск, снимает слой лучше бора и без опасности скола.

(про безбормашинковые технологии ща расскажу тоже, не все же в Измайлово могут поехать и полтинник засандалить )

Обязательно обрабатывать разными номерами шкурок последовательно. Специалисты по netsuke (нецке) дают такой беспредельный вариант, беру его как идеальный - три или четыре часа грубой шкуркой, десять-двенадцать часов тонкой шкуркой, трое суток супер-тонкой шкуркой. Но это нецке, там все сложнее - хотя видно, что чтобы получить РЕАЛЬНО классную поверхность (фотки приложу), надо, пардон, пидарасить от души - другого слова не подобрать.

Внимание: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ обрабатывать на шлифовальном кругу. Горит поверхность самшита, обугливается, причем неожиданно! Потом даже если вручную сошкурить эти места, они "всплывают" потом в виде пятен неприятного цвета. Короче, только ручками и бором, напильниками и т.д. Самшит вообще не любит больших скоростей при обработке. Будьте аккуратны!!!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТУ БОРМАШИНКИ   

   Обработка ведется резцами, ювелирного образца, как по металлу, только с несколько более тупым углом заточки (честно говоря, я держу градусов 30, и ничего. Угол подбирается опытным путем). Как изготовить такой резец?

  • из надфиля
  • из хорошего полотна по стали
  • из любого твердого и качественного железа типа как в напильниках. Хрупкость - фигня, главное, твердость. По металлам спецов здесь более меня будет, сообразите.

Даю сначала описание стандартное - не мое, но правильное. Главное!!!! Не нужны резцы, которые позиционируются, как "по дереву". Берите по металлу!!! Вот примерно на фото, что имеется в виду. Я вообще пользуюсь одним плоским, и хватает.

ИНСТРУМЕНТ
 "Граверный инструмент состоит из нескольких видов резцов -    штихелей (рис.). Штихель представляет собой стержень из специальной марки стали, укрепленный в деревянной ручке в форме шляпки грибка со срезанным    краем (чтобы штихель не катался и плотнее ложился на поверхность). Шпицштихелъ служит для оконтуривания рисунка, шрифтовых (под рукописный  шрифт) работ, а также для различных доделок. Фляхштихель имеет широкую  режущую часть и хорошо выбирает материал, выравнивает плоскость. Болштихель применяется для выборки полукруглых углублений. Рубштихелъ служит для гравировки параллельных штрихов, оставляемых зубчиками его рабочей части. Мессерштихелъ имеет чрезвычайно узкую, острую режущую часть и применяется для гравировки самых тонких линий. Для гравировки вогнутых мест употребляются гнутые штихели, которые делают, нагревая докрасна среднюю часть обычного штихеля.

Приемы гравирования. При гравировке штихель держат в кулаке правой руки,  удерживая резец с боков большим и указательным пальцами перпендикулярно к  плоскости. Локоть при этом находится на весу и опорой служит большой палец.

Гравировка осуществляется за счет поворота заготовки. Ладонь упирается в "грибок" деревянной ручки. В зависимости от гравируемого материала штихель затачивают по-разному.   Жесткий материал (сталь) требует тупого угла заточки (60-65®). При работе с мягкими материалами (дерево, кость) угол резания делают острее (45®). Тупой штихель, выскакивая из бороздки, может ранить левую руку и повредить работу.

Заточка и правка штихелей производится на тонких абразивных брусках, а  доводка - на шлифовочной бумаге с графитом и замше с окисью хрома."

 Короче (опять мой текст), заточить полоску металла, вставить в деревянную вырезанную "грушу", главное, чтоб не длинная была - общая длина подбирается так, чтобы конец металлического резца выступал на пару сантиметров из руки при упоре рукоятки в ладонь. Берегите левую руку, соскальзывает. И не нажимайте сильно. Обработка идет за счет множественного снятия слоев, и острого резца, а не за счет "врубил - вырубил".

Теперь внимание! Очень тщательно подтачивайте резец, самшит не настолько жесткий, как баснословят, но тупится резец примерно за час работы уже достаточно, чтобы слегка поправить.

Еще: трещины. Если появились, фигня. Сохраняйте стружку и опилки самшита, собирайте в коробочки, сортируя по мелкости (от пыли до стружки). Эпоксидка, смешанная с пылью, стружкой и тд. позволяет заливать трещины почти до неотличимого состояния. Лучше, конечно, без этого, но раз уж так вышло... Особенно для реставрационных работ годится. Потом, естественно, щель отполировать вместо с общей поверхностью.    

Даю три фотки - украшения из кости, я делал, показан рельеф, резцами. Обработка углов на белом перстне - резцами, потом надфилем, потом шкуркой. Круг войлочный с пастой (скипидар-воск-зубной порошок, нагреть смешать, остудить) тоже пользовал. Темный перстень - тонированный, методику дам ниже. Две других - скульптор Райкис Олег (см. www.chess.com.ru ) - профессионал по самшиту и мамонту.

Изделия из тонированного рога 

Большая скульптура из самшитв

"Борцы", самшит

ПОСЛЕДНЕЕ. ТОНИРОВКА.

Кость, полированная, как и дерево, поддается хорошей глубокой тонировке. Особенно классно получилась у меня, например, тонировка оленьего рога, с отполированной поверхностью, - класс.

Материал: обычная марганцовка.

Разводится ОЧЕНЬ концентрированный раствор марганцовки, примерно аптечный стандартный пизурек на 100 мл воды, даже меньше. Короче, пока в горячей дистиллированной (на худой конец фильтрованной) воде растворяется.

Перелить в другую банку, чтобы на дне не было крупинок марганцовки.

Изделие быстро (!) вымыть с обычными стиральными средствами и на полминуты-минуту окунуть в обычный столовый уксус.

Опустить в раствор марганцовки, закрыть банку крышкой плотно (чтобы сверху поверхность раствора меньше окислялось).

Далее - уж как получится, я проверяю через 15-20 минут. Можно добиться от светло-коричневого до черного цвета.

  • Учитывать, что при высыхании деталь несколько бледнеет. От времени тоже. Поэтому лучше немного передержать.
  • Учитывать, что вдоль и поперек волокна окраска идет неравномерно. Без экспериментов не обойтись.
  • Учитывать, что тонировка подчеркивает все огрехи. Реально. Один из способов, слегка тонировать, затем вынуть, высушить, доработать снова до белого слоя тонкими шкурками, повторить тонировку.
  • Учитывать, что нанесение любых лако-воско-прочих растворов не дает изделию тонироваться. Чистое дерево нужно, вся обработка потом.
  • Учитывать, что деталь склонна раскалываться при длительном (более двух часов) лежании в растворе. Микро-трещины проявляются. Ну тут уж как повезет.

Если все ОК, что бывает - вынимаете деталь из раствора, промываете холодной водой с моющими (обязательно) средствами, мягкой губкой. Губку все равно потом выкинуть - окрасится. Сильно не тереть!!!  
Аккуратно мягкой сухой тряпочкой, не шерстяной, типа х/б, или салфетками промокнуть и просушить обычным способом, просто дать полежать сутки.

ПОЛИРОВКА

Нанести на сухую поверхность (предварительная полировка должна быть сделана тонкими шкурками и чистым шерстяным войлочным кругом, до тонирования) пасту (скипидар-воск/стеарин - зубной порошок) и ВРУЧНУЮ (круг сорвет тонировку) полировать аккуратными движениями войлочным куском. На ОЧЕНЬ МЯГКОМ кругу ОЧЕНЬ НЕЖНО можно попробовать, конечно, но чаще всего лучше ручками. Доводится при условии, что до тонировки было хорошо обработано, полировано и так далее, до практически зеркального блеска дерево, а кость - до зеркалки. Особенно выгодно смотрится кость, доведенная до абсолютной черноты (опасаться обугливания надо, правда), полированная в "зеркало" - просто антиквар!

Ну, вроде и все. Что забыл или неясно - пишите.